Повышение плодородия почвы имеет важное значение для любого сельскохозяйственного растения, в том числе и для винограда. Путем посева многолетних трав за 2-3 года до посадки- винограда можно значительно улучшить структуру почвы и повысить содержание в ней органических веществ.
Перед подъемом плантажа вносят органические удобрения в смеси с минеральными (40-60 т навоза, 3 ц сернокислого аммония, 6 ц суперфосфата и 1 ц 30%-ной калийной соли на гектар). На участках для широкорядных насаждений вносят повышенные дозы удобрений.
Установлено, что чем глубже сделан перевал почвы, тем лучше накапливается и сохраняется в ней влага, улучшается воздушный режим. Плантаж принято проводить на глубину 60-70 см, при этом верхний плодородный слой почвы перемещается на глубину 30-50 см, а нижний — вверх, чем и создаются более благоприятные условия для питания виноградного куста.
Плантаж можно делать в любое время в течение года, но завершить его надо за 2-3 месяца до посадки винограда. Когда по каким-либо причинам на участке не удается посадить виноград, а плантаж был выполнен, рекомендуется высевать бобовые травы или бахчевые культуры, а осенью произвести вспашку на глубину 30-35 см. Если после плантажа пройдет 1-6 лет, а участок не использован по назначению, на нем следует возобновить плантаж путем глубокой вспашки без оборота пласта (35-50 см), или глубокого рыхления на 55-60 см через каждые 80-100 см.
Саженцы обычно высаживают весной. Посадку следует завершить к середине мая. При более поздних сроках посадки ухудшаются условия увлажнения почвы, особенно поверхностных слоев, где развиваются молодые побеги, и во время-суховеев возможно их подсыхание. Чем позже делается посадка, тем больше сокращается период вегетации кустов и возможно не вызревание однолетнего прироста.
Перед посадкой удаляют секатором корни на верхних узлах штамба, а на пятке и первом узле от пятки корни укорачивают до 10-12 см. Прирост на саженцах подрезают, оставляя один-два побега с 2-3 глазками. Если саженец оказался коротким , то его можно удлинить за счет наиболее развитого однолетнего побега. При отсутствии возможности удлинить корнесобственный саженец за счет прироста, его высаживают на должную глубину, оставляя лунку, и выводят штамб за счет нового прироста.
Нельзя допускать подсушивания саженцев или черенков до посадки, так как это резко снижает приживаемость и развитие винограда. Саженцы к месту посадки надо доставлять в посуде с водой или почвенной болтушкой, накрывая их влажной мешковиной. На участке саженцы прикапывают влажной почвой и прикрывают влажной рогожей или мешковиной. Рост, развитие и продуктивность насаждений винограда во многом зависят от глубины и качества посадки саженцев.
Саженцы высаживают в ямки шириной 80-100 см и глубиной 75-85 см. В каждую яму вносят 1-2 кг перегноя, смешанного с 50-65 г суперфосфата, 35 г калийной соли, 40-60 г азотных удобрений. Затем на дно ямы насыпают холмик земли высотой до 10 см, устанавливают саженцы равномерно по радиусу, расправив корни, и ямку засыпают на 7з землей, почву уплотняют. Верхушка саженца должна находиться на уровне почвы. Затем в яму наливают до 10 л воды. Когда она впитывается, яму засыпают полностью так, чтобы однолетний прирост саженца был совсем прикрыт.
На песчаных почвах на дно ямки насыпают до 15 кг перепревшего навоза, 200-250 г суперфосфата, 40-50 г. калийной соли и 90-100 г азотных удобрений. Удобрения перемешивают с землей, присыпают эту смесь чистой землей и тогда высаживают саженцы.
Очень важно с первого года вырастить хорошие кусты, что будет способствовать более раннему их плодоношению и высокой продуктивности в последующие годы. Молодые растущие побеги надо подвязывать, к колышкам.
На молодых виноградниках в течение 3-4 лет надо ежегодно проводить катаровку — удалять поверхностные корни. Для этого осенью или ранней весной кусты раскапывают на глубину 15-20 см и удаляют все корни. Если этого не делать, то кусты могут перейти на питание за счет поверхностных корней, что затормозит развитие пяточных (глубинных) корней.
Для усиления роста винограда необходимо проводить жидкие подкормки. Для этого растворяют минеральные удобрения из расчета на куст 30-50 г суперфосфата, 10-20 г калийной соли и 20-25 г сульфата аммония, что соответствует 1,5 ц суперфосфата, 1 ц сульфата аммония и 0,5 ц калийной соли на гектар. В первой половине июня делают первую подкормку. В июле подкармливают кусты, вторично (суперфосфатом и калийной солью по 10-15 кг/га действующего вещества).
В первые годы очень важно не допустить заболевания молодых кустов. В зависимости от погодных условий молодые побеги по мере отрастания опрыскивают 0,5-1%-ным раствором бордоской жидкости. Осенью на виноградниках производят вспашку почвы на глубину 20-22 см. Для предохранения молодых насаждений от ранних осенних заморозков, в конце сентября кусты окучивают землей, прикрывая 2-3 междоузлия, а в конце октября их укрывают полностью.
Следует своевременно проводить ремонт молодых насаждений. В первый год можно сделать подсадку не прижившихся кустов вегетирующими саженцами, выращенными в полиэтиленовых стаканчиках. На второй год весной посадку делают одно-двухлетними саженцами того же сорта, что растет на участке. Обычно 8-10% саженцев следует высаживать в школку и на второй год использовать их для ремонта насаждений.
Зеленые операции на молодых кустах заключаются в удалении ненужных побегов. На современных промышленных виноградниках создаются благоприятные условия для хорошего роста кустов, поэтому шпалеру необходимо устанавливать в первый или на второй год после посадки саженцев. Опорой для установки шпалеры служат обычно железобетонные, деревянные или железные столбы. Наиболее распространены железобетонные столбы, изготовляемые промышленным способом. Длина их обычно составляет 2,5 м. толщина 10-12 см, якорные столбы несколько толще.
В зависимости от формировки кустов несколько изменяется и установка шпалеры. При высокоштамбовом способе формирования кустов якорные (крайние) столбы закапывают на. Веерную формировку на высокоштамбовую целесообразно переделывать в условиях неукрывной зоны виноградарства в сравнительно молодых насаждениях с шириной междурядий не менее 2,5 м. Эта работа осуществляется в течение нескольких лет с таким расчетом, чтобы не потерять урожай.
При первой обломке у основания кустов оставляют по одному хорошо развитому зеленому побегу, который и будет будущим штамбом. В период вегетации его подвязывают вертикально, удаляют на нем пасынки и создают условия для хорошего роста. Если на кусте имеется хорошо развитый однолетний побег, идущий от основания куста или его головы, то этот побег можно использовать для формирования штамба.
На штамбе, выведенном на соответствующую высоту (до 120 см), создают кордоны, затем плодовые звенья, причем на нижней части веера постепенно сокращают количество рукавов. Когда на штамбе закончится формирование и будут созданы плодовые звенья, в нижней части куста спиливают последний рукав веера. Таким образом, за 2-3 года без потери урожая можно переформировать веерную формировку на высокоштамбовую.
Виноградари-любители на приусадебных участках или коллективных виноградниках также могут провести переформирование кустов. Если кусты густо посажены в ряду, то переформировать следует через куст. В этом случае можно ускорить процесс переформирования, сокращая нагрузку урожаем кустов, на которых создается высокий штамб, и повышая ее на кустах, которые через год-два будут удалены.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)Закладка виноградника