Долговечный и теплый хлев

Хлев со шлакобетонными стенками достаточно прочен, хорошо держит тепло, несгораем и дешев. Толщина стен зависит от того, каков у вас климат, каковы зимы. Если температура ниже минус 20° не опускается, их толщина может быть 45 см, морозы до 30° — 60 см, до 40° — 70 см. И это при условии, что вы их оштукатурите с двух сторон.

Шлакобетон вполне можно приготовить самим. Надо только найти вяжущий материал: цемент, известь, гипс, глину. Самые прочные, конечно, цемент и известь. Для заполнения стен раздобудьте шлак. Если он слишком крупный, раздробите тяжелой трамбовкой на жестком основании. Шлак надо обязательно просеять вначале через сито с отверстиями 40 X 40, затем 5X5 мм. То, что осталось на сите после просеивания через отверстия 5×5 мм, называется крупным шлаком. Чтобы получить мелкий шлак, нужно то, что прошло через сито с отверстиями 5X5 мм, просеять еще через сито с отверстиями 1X1 мм. Для строительства хлева понадобится и тот, и другой. Чтобы приготовить шлакобетон, берут 60—70 % крупного и 30—40 % мелкого шлака.

Затем перемешивают и добавляют к ним один или два вяжущих материала. В таблице показано, в каких пропорциях лучше смешивать.

Чтобы шлакобетон получился прочнее, за несколько часов до приготовления бетонной смеси шлак надо увлажнить (на 1 м3 шлакобетона от 250 до 350 л воды).

Как готовить шлакобетон? Отмерьте крупный и мелкий шлак, перелопатьте, затем добавьте цемент и все еще раз тщательно перемешайте. Полученную сухую смесь смачивайте водой и опять перелопачивайте, и так до тех пор, пока не получится совершенно однородная масса. Чтобы дело спорилось, отмеренный шлак и цемент насыпайте слоями. Сухую смесь после смачивания водой и перемешивания используйте не более часа, иначе прочность шлакобетона ухудшится.

Шлакобетон с гипсом готовьте в небольшом количестве: шлаковую смесь и гипс перемешайте, смочите водой, еще раз быстро перемешайте и постарайтесь применить в дело в течение 4—6 мин после приготовления.

Набивные стены ставьте на фундамент высотой над уровнем земли 50 см с гидроизоляцией из двух-трех слоев толя или рубероида. Гидроизоляцию лучше уложить на мастике: толь — на дегтевой, рубероид — на битумной. Затем соорудите опалубку, то есть поставьте с двух сторон фундамента через 1 м стойки (толстые доски, жерди, тонкие бревна). Доски лучше применять обрезные, а если их нет, то кромку обстрогайте (еще лучше отфуговать). Это необходимо для того, чтобы между досками не было швов, через которые бы цементное молоко протекало. Такого допустить нельзя, так как качество бетона ухудшится. Если стены штукатурить не будете, то доски опалубки желательно обстрогать.

Стойки устанавливайте строго вертикально и по одной горизонтали. Их надо закапывать в землю на глубину не менее 50—70 см, а для прочности поставить подкосы.

Опалубку сколотите высотой не более 50 см, чтобы было удобнее укладывать и уплотнять слоями массу.

Шлакобетонные стены могут быть монолитными или пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляйте, вкладыши (любой формы, но обязательно несколько конусообразные), закрепив их в опалубке. Перед вставкой вкладыши смажьте машинным маслом или тавотом, известковым тестом или жидкой глиной — так их легче потом вынимать. Можно и не смазывать, а обернуть толем, рубероидом, пергамином, плотной бумагой, которые после выемки вкладышей надо снять (для повторного применения). Иногда вместо вкладышей изготовляют картонные трубы длиной в половину или в полную высоту стен. Их вынимать трудно, поэтому так и оставляют в стенах.

Обычно делают два ряда пустот вертикально (по толщине стены), но лучше сделать их три или пять (лучше удерживается тепло). После высыхания стен пустоты засыпают сухим шлаком (желательно шлаковой смесью), золой или торфом. Впрочем, для засыпки можно использовать и другие теплоизоляционные, не разрушающиеся от возможной влаги материалы.

Шлакобетонные стены дают большую усадку, и в них появляются трещины. Но если в 4 шлакобетон вставить рядами стальную арматуру диаметром 4—6 мм из расчета три-четыре стержня горизонтально по толщине стены, этого не будет. Первый ряд арматуры кладем на 5 см выше изоляционного слоя фундамента, второй и третий ряд — под оконными проемами, четвертый — на отметке низа балок чердачного перекрытия. Арматуру предварительно нарежьте на куски-прутки нужной длины, распрямите и загните концы крючками или полуокружностью длиной 10 см, чтобы они лучше зацепились в бетоне.

Бетон кладите слоями по 20 см и тщательно проштыковывайте лопаткой, тонким стальным прутом или палкой, особенно у стен опалубки, в углах строения и около вкладышей. После этого можно уплотнить трамбовкой. На первый слой укладывайте второй, на него третий и т. д.

Шлакобетон, в который входит цемент, в течение 10 дней поливайте водой и укрывайте мокрыми соломенными матами или мешковиной. По мере заполнения опалубки ее доски через два-три дня снимайте и переставляйте выше, а стойки оставляйте на старом месте. Шлакобетон на извести, гипсе и глине после снятия опалубки водой не надо поливать, а только предохранять от быстрого высыхания, завешивая их мешковиной.

Оконные и дверные коробки вставлять в бетон не следует, а лучше пользоваться временными коробками, размер которых по ширине и высоте больше задуманного на 2 см. При бетонировании с боковых сторон временных коробок вставьте в стену деревянные пробки, чурки — по две-три с каждой стороны. После схватывания бетона временные коробки выньте и поставьте постоянные, которые закрепите толстыми гвоздями, вбив их в деревянные пробки. Щели между коробками и стенами законопатьте.

Шлакобетон полностью затвердевает через 28 суток, а высыхает через два-три месяца. После полного высыхания пустоты в стенах засыпьте сухими материалами слоями по 20 см и хорошо уплотните. После этого можно делать крышу. Она должна нависать над стенами не менее чем на полметра.

В сарае из шлакобетона будет хорошо удерживаться тепло, но обязательно нужно устроить вентиляцию. Она необходима не только для освежения воздуха, но и для удаления испарений.