Все остальные показанные в этом «Атласе» районы Bordeaux производят вина, которые можно сравнивать, отдавая предпочтение какому-то одному (и нередко их ассоциируют с винами схожего стиля из других стран). Иное дело Sauternes — недооцененное, но ни с чем не сравнимое, особенное вино, у которого совсем немного настоящих соперников. Обладая потенциалом одного из самых долгоживущих вин мира, Sauternes зависит от множества факторов: местных условий, редкой разновидности грибка, методов изготовления. В годы превосходных урожаев результат может оказаться грандиозным: получается очень сладкое, благоухающее цветами, сверкающее золотистое вино с богатой структурой. Но бывают годы, когда Sauternes (заслуживающий этого названия) может не удаться вообще.
И самое главное, этот нектар производят лишь в одном не только лучше всех расположенном, но и лучше всех управляемом шато Сотерна (Sauternes). Ординарный же Sauternes представляет собой обычное сладкое белое вино.
Особенностью этого теплого и плодородного уголка Aquitaine являются туманы, встающие от реки Ciron осенними вечерами и не исчезающие с приходом рассвета. А специальный метод, который может позволить себе только крупное шато, состоит в том, чтобы собирать виноград не меньше восьми или девяти раз, с сентября до ноября. Это позволяет получить максимум возможного от странной разновидности грибка (названного учеными Botrytis cinerea, а поэтом — pourriture noble, «благородная гниль»), который образуется на Semillon, Sauvignon Blanc и Muscadelle туманными ночами, а затем размножается благодаря дневному теплу, превращая кожицу винограда в буроватую мякоть. Вместо того чтобы сообщать пораженному винограду гнилостный привкус, эта плесень частично обезвоживает его, повышая концентрацию сахара, кислот и вкусовых веществ в соке. Результатом ферментации и созревания в маленьких дубовых бочках становится вино с интенсивным вкусом, чудесным запахом и ровной маслянистой структурой.
Однако подобный сбор винограда, порою ягоду за ягодой, мало кто может себе позволить. Владельцы обычных шато ограничиваются одноразовым сбором урожая, надеясь, что плесени образовалось уже достаточно. Этот метод делает объем производства вина до нелепого низким. Каждый из 100 га Chateau d’Yquem, самого знаменитого из производителей Sauternes, дает всего около 7 гл (933 бутылок) вина. В Medoc производительность виноградника первого класса в 5-6 раз выше. Кроме того, слишком велик риск, что сырая октябрьская погода превратит плесень в серую гниль, лишив виноградаря всех надежд на производство не только Sauternes, но и вообще какого бы то ни было вина. Все это, наряду с высокими расходами делает Sauternes (за исключением сделанного в Yquem) наименее выгодным для производителя вином. Цены постепенно растут, однако мало кто из пьющих это великое вино понимает, насколько они занижены по сравнению с красными винами.
Сотерн — единственный находящийся вне Медока район, который был классифицирован в 1855 г. Chateau d’Yquem получил статус Первого великого виноградника — ранг, который только для него, единственного во всем Бордо, и придумали. Странно, но на этой господствующей над местностью вершине холма уровень грунтовых вод «приподнят» так высоко, что позволяет лозам Chateau d’Yquem хорошо расти даже в засуху. Одиннадцати другим шато присвоен первый класс, а еще двенадцати — второй.
Правом пользоваться названием Sauternes обладают пять коммун, включая и сам Сотерн. Самая большая из них, Барсак (Barsac), вправе называть свое вино либо Sauternes, либо Barsac, хотя вино это отличается меньшей сладостью и большей изысканностью. Стили Sauternes варьируются почти так же, как его стандарты, даже в производящих самое изысканное вино поместьях вокруг Yquem. Chateau Lafaurie-Peyraguey может иметь такой же цветистый тон, как его название; Chateau Suduiraut из Preignac в лучшем своем виде бывает роскошным и пышным; Chateau Rieussec, в 1985 г. купленное Ротшильдом из Lafite, часто делает вино с характерным глубоким цветом и богатым вкусом. Среди других главнейших производителей стоит назвать Clos Haut Peyraguey, Chateau Sigalas-Rabaud, Guiraud, de Fargues (находящийся под одним с Yquem управлением) и недавно возрожденный La Tour Blanche, являющийся к тому же и винодельческой школой. Вино совершенно иного стиля, не выдерживаемое в дубовых бочках, но долгоживущее, делают в Chateau Gilette. В Барсаке лидируют Chateau Climens, Coutet и Doisy-Daene. Экономика Sauternes всегда шла по острию ножа. Десятилетиями оно вообще не давало прибыли — плохие, один за другим, урожаи привели к снижению спроса. Виноградники не использовали по назначению или засаживали черными сортами. Тот, кто делал сухое белое вино, не мог продавать его под апелласьоном Grave, поскольку это Bordeaux в чистом виде. По счастью, за последние 20 лет ситуация изменилась. 1980-е и 1990-е гг. дали хорошие урожаи, появились новые энергичные владельцы, a Sauternes кое-где снова вошел в моду. Во Франции его подают к фуа гра. Англичане любят завершать трапезу Sauternes (хотя его легко загубить слишком сладким десертом). Это вино заслуживает куда более разборчивых поклонников.
В Chateau d’Yquem, где производство вина обходится дороже, чем в любом другом поместье мира (и любом производящем красное вино шато), сборщикам приходится сгибаться едва ли не в три погибели, чтобы собирать только те ягоды, которые в наибольшей степени поражены «благородной плесенью». Сначала она высушивает виноград (вверху), а затем покрывает его подобием пепла, сгущая сахар и кислоты и в лучшие годы наделяя вино «бессмертием». Во время сбора виноград выглядит так отвратительно, что трудно представить себе, какой упоительный нектар может из него получиться.
Yquen, ныне входящий в состав империи LVMH, — признанная звезда Sauternes, однако давно сложившаяся репутация Chateau Climens и Coutet также внушает трепет. Есть немало других замков, внесших свою лепту в недооцененное искусство создания сладких элитных вин.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)Сотерн и Барсак