Правила сенокоса

Выбор косы.

Раньше селянин долго и тщательно выбирал себе косу. Проверял от пяты до носка ее ровность и толщину, затем, взяв в горсть пяту косы и уперев носком в твердое место, нажимал и узнавал, упруга она или жидковата? А то кусочком стекла пытался снять с лезвия стружку — достаточно ли тверда? Или так. Повесив косу за пяту на палец, щелчком ударял по обушку (противоположная лезвию сторона косы) и постукивал висящей косой о жесткий предмет. Прислушивался: если она издавала звук протяжный и мелодичный высокого тона — это верный признак того, что полотно без пороков и из хорошего металла. Если же у косы звук глухой, отрывистый, про нее говорили — «шуба» и от покупки воздерживались.

Сейчас у нас так же выбирают косы, только особого выбора-то нет. Но все-таки справедливости ради надо сказать, что понемногу совершенствуется этот инструмент. Стали, к примеру, выпускать косы с шипиком иной конфигурации. Раньше для шипика на древке надо было место долотцем готовить, а тут достаточно кончиком ножа поковырять, и крепится шипик в древке прочнее. Качество металла тоже улучшилось. И все же есть еще недостатки. Так, у кос № 7, 8 и 9 обушок слабоват, а нож очень широк — загонять его в траву, особенно густую, трудновато.

Ну, ладно, купили мы косу.

На точиле устранили неровности, коробоватости, утончили лезвие, сделали на нем наклепку. Теперь насаживаем на заготовленное в прошлогодний сенокос косевище (у нас именно так называют древко). Оно уже хорошо просушилось в тени, а потому без трещин. Комлевую часть (она не тоньше 40 мм) лучше подобрать с небольшим изгибом на конце длиной 12—15 см, под углом к основному направлению 10— 15°. Чем это удобнее? У прямого косевища и волокна прямые. Сделаешь затес для пяты, и волокна в этом месте укоротятся, а тогда в них не удержится вогнанный сюда шипик. Наткнешься на валежину, кочну — шипик сорвется и отщепит косевище.

Древко с изгибом чуть похоже на хоккейную клюшку. Стесывая на нем конец для закрепления, волокна древесины не укорачивают. Да и потом косевище с изгибом идет по прокосу ниже к земле, чем прямое. Изгиб также помогает чище собирать траву в валок.

Закреплять косы стали чаще хомутиком шириной 2 — 2,5 см (они бывают в продаже). К косевищу с изгибом хомутик прижимают болтом, завинчивая его ключом. Вместо хомутика применяют и кусок трубы, который немного сплющивают. И тогда крепят двумя клиньями: полукруглым — под кольцо, и плоским — между пятой и полукруглым клином. Способ отбивки после насадки больше распространен такой, при котором эту операцию можно провести в любом месте и в любое время. Острый хвостик бабки — наковаленки вбивают в пень, валежину или кусок чурбака. Сзади себя втыкают в землю хворостину с развилкой. Косу кладут на бабку, а косевище — на развилку хворостины, и инструмент держится прочно, не прыгает — отбивай хоть с носка, хоть с пяты.

Как косим? Хороший косец заводит инструмент ровным плавным взмахом и, захватив определенную порцию травостоя, срезает растительность на одинаковой высоте от земли до самого валочка так, что, не запнувшись носком о землю, сбросит скошенную массу в валок. Ведет косу по прокосу обратно для следующего захвата, чуть приподняв носок. Скошенную траву в этот момент обушком подталкивает на траву, которую сейчас срежет.

Когда травостой сильный, ширину прокоса уменьшают, передвинув ручку ближе к косе. Валок кладут на ранее пройденный участок, дабы не оставлять срезанной травы под валком. Если валок очень толст, то при следующем заходе по прокосу его раздергивают, делают рыхлей, чтобы быстрее просыхал.

Особо бдителен косец в ветреную погоду. Против ветра косить плохо — надо идти по его направлению, тогда прокос останется более чистым. Неумелый косёц рубит с плеча, и его прокос получается как бы корытом. Бывалый на пару с таким косить не станет.

Подсохшую кошенину гребут граблями с прямой головкой. Зубки их делают из прочной сухой древесины, расстояние между ними 9—11 см. В случае необходимости мастерят грабли и прямо в лесу, на покосе. Вытесывают брусочек из мягкой древесины, вбивают вместо зубьев гвозди длиной 120 мм и к головке-бруску прибивают черенок нужной длины, скрепив укосинами с правого конца. Носочки гвоздей стирают бруском. Получаются прекрасные легкие грабли. Гребут сено по ветру, а в очень сильный ветер вообще остерегаются грести.

Валки с прокосов с двух концов сгоняют в одну сторону, свертывая рулоном. И эти рулоны, уложенные каждый на своем прокосе, но на одной линии, образуют большой вал — для досушки и укладки в стог или копну. Если прокос ровный без кочек, кладут грабли на землю головкой к валу и, прижимая ее к нему, гребут к месту укладки. Сено хорошо скручивается и везется.

Или же зубьями заводят под валок и так подгребают к нужному месту. Валок как бы завивают жгутом, и сено меньше раскидывается.

«Постель» под стог складывают из трех-четырех жердей диаметром 8—10 см и положенных поперек них хворостин диаметром 3—4 см. Получаются сквозные отверстия для удаления излишней влаги, и чтобы не свалило ветром половину стога, как это иногда бывает. Если сено недосушенное, то в середину ставят кол, как у нас говорят, стожер, с сучочками для вентиляции. Иногда протаскивают под стогом трос.

На Урале предпочитают укладывать сено трехрогими деревянными вилами. Выбирают развилку из двух прямых сучков дерева, немного гнут их, затем высушивают. Третий рог, тоже изогнутый, внакладку приколачивают к черенку гвоздем, а потом прикручивают проволокой. Получаются такие вилы: два рога, изогнутые снизу, и один рог — выше, над ними. Пользуются и обычными хозяйственными вилами, но у них рожки короткие, и пласт сена укладывается ребром, особенно на вершине стога. Сенинки в этом случае стоят торчком, и, когда стог очесывают, множество клочков падает на землю.

Если стог на покосе останется надолго, то его выкладывают особенно тщательно. Укладчик ходит вокруг стога, следя, чтобы была одинаковая высота. Стоящий на стогу утаптывает и заполняет середину. После того как стог достигнет Высоты 1,2—1,3 м, его начинают расширять, напуская пласт 0,3— 0,4 м, и выкладывают той же ширины дальше вверх. Под конец сужают. Чем уже стог, тем лучше стекает с него дождевая вода. Вокруг стога, сложенного из немного недосушенного сена, через каждый метр ставят подпорки — до напуска.

Подпорки уменьшают давление сверху всей укладки и не дают сену спрессоваться. Так оно лучше проветривается, если была сложена не совсем сухая трава. Если же трава просто сыровата, то подпорки ставят в два яруса — один выше, другой ниже. Хорошо, вентилируется сено и с помощью стожера. Такой стог может стоять на покосе не один год, и сено не испортится. Вода с него быстро скатывается, и под прикрытием напуска подошва стога не намокает.

И сегодня на покосах порой можно увидеть Лошадь с волокушей. Это два березовых деревца, которые ставят вместо оглобель. На кроны, берез кладут 200—250 кг сена, и лошадь волоком подвозит его к месту укладки.

Сейчас у многих есть мотоциклы, так что иной раз волокушу прицепляют к ним. Ее можно изготовить и в виде лесенки. Ставят под углом два нетолстых бруса и прибивают к ним поперечины, как у лесенки. Она скользит легче, чем первая волокуша. Кладут на нее 60— 80 кг сена и везут, прихватив бечевкой. На мотоциклах ИЖ, «Урал», «Днепр» таким приспособлением можно перевозить к месту стогования и по 150 кг. Если же покос неровный, сено перевозят на куске прочной пленки (такой, из которой изготовляют мешки для удобрений — склеивают полосы по 1,5—2 м) по 40—50 кг за один раз. С одной стороны к углам привязывают две бечевки. Ими перекрещивают охапку сена, берут в руки все четыре конца пленки и двигают. Пленка скользит, как по снегу. Если работают двое, то используют и носилки, а в одиночку — чаще волокушу-лесенку. Берутся за один конец — и пошел.

Дождливым летом просушка сена доставляет много хлопот. На этот случай есть у нас несколько способов. Делают шалаши из хвороста и в 3—4 пласта укладывают на них недосушенное сено. Ставят их по ветру или с севера на юг. Сено лежит на шалашах, пока не высохнет. А то так: на «постель» высотой 30—50 см кладут слоями по 40—50 см то сено, то хворост. И так три-четыре слоя. Или еще: на «постель» высотой 60—70 см ставят круглый шалаш. От центра его к периферии кладут сухие палки, под них — подпорки, затем на острую вершину возводят стог.

Кроме того, укладывают недосушенное сено в мелкие острые кучки на подкладке диаметром 1 —1,5 м. Такие кучки даже во влажную погоду высыхают на ветру через неделю. Причем они не промокают под дождем, поскольку площадь водосбора слишком мала. В хорошую погоду их легко свезти или вдвоем снести на руках к месту стогования. Сухие пласты кладут в середину, а те, что повлажней,— по периферии. Для переноски берут две трехметровые палки с заостренными концами, подводят их под дно кучки и несут (или везут) ее.

На все укладки сверху набрасывают ветреницы. Тяжелые жерди класть не следует, так как они продавливают укладку, и в углублениях собирается влага, отчего сено гниет. Для сохранения от дождя укладку накрывают пленкой, к концам которой привязывают грузики. На скирду накидывают рубероид, толь. При этом один конец скирды выкладывают чуть ниже другого и начиная с более высокого внахлест покрывают листами поперек, чтобы вода не попадала в стыки, а скатывалась на другом (низком) конце. Потом подпирают жердями.

Однако еще лучше сделать «крышу». Для этого нужны большие полосы пленки, толя, рубероида или даже крепкого картона. К жердям рейками прибивают полосы длиной со скирду и с обеих сторон прикрывают ими сено. Вверху связывают, а снизу жерди прикрепляют к вбитым в землю кольям. Сверху кладут груз. Щиты перетягивают; и веревкой. В таком виде скирда благополучно стоит до зимы и даже до следующего лета.

Если на покосе много мышей, то под «постель» кладут приманки с «зоокумарином». Это очень важно, иначе скот после мышей сено не ест. Приманку завертывают в бумажную трубочку, а рядом ставят заметку. Обычно все приманки бывают съедены, и мыши исчезают.

Большую скирду, оставленную на покосе или даже в огороде, нет надобности распочинать. Можно отсечь от нее часть и сложить в тамбуре хлева либо под навесом, Для этого есть нехитрое приспособление — треть диска от выбракованной дисковой бороны. К широкой закругленной части этой трети приваривают металлический прут и образовавшийся треугольник остро затачивают с двух сторон. Его вгоняют в сено сверху скирды и отрезают нужную порцию.

Непростое дело и вывозка сена. Если нужно быстро освободить транспорт после перевозки, сено можно сдернуть, не разваливая его особенно, веревкой или тросом. К кабине ставят прочный кол (или два) с привязанным к нему тросом. Наложив сена на трос повыше бортов, перекидывают конец на задний борт и догружают до полного воза. Приехав во двор, открывают борта, конец троса от кола у кабины цепляют за столб и сдергивают весь воз.

Немного о себе. Заготовкой сена для домашнего скота занимался с родителями еще до войны. Уже 20 лет работаю в лесной охране. За время службы в лесу приходилось косить всякие прогалы, куртины и свозить все в одно место на лошади — по 200—300 кг за 20 км. Так что опыт есть.

Молодежь сейчас многого не знает из «сенокосной науки». Во время проверок лесных угодий часто видишь плохо сложенное сено. В «постель», к примеру, бросают всего одну — две — жерди. Ясно, что такой корм вскоре отсыреет. Или увидишь такой покос, что хоть снова тут коси. Бывает, складывают сено в низине, и осенью стог подтапливается. А. ведь для владельца скота очень важно не только уметь косить, но и сберегать сено. Не хвалясь, скажу, что я за долгие годы ни разу плохое сено не ставил, а косить приходилось всякую траву: крапиву, кипрей, осоку, мятлик, а ведь каждая трава имеет свою особенность в сушке и укладке.