Меры по защите виноградников от морозов

Защита кустов от мороза. Надземные органы виноградного куста (в отдельные годы и подземные) зимой могут повреждаться низкими температурами как под укрытием, так и без него. Вызревшая однолетняя лоза устойчивых сортов выдерживает низкие температуры до -20-22°С, а многолетняя лоза и старая древесина — до -26-30°С, корневая система выдерживает -10-11°С.

Чтобы ежегодно получать высокие урожаи винограда, необходимо защищать виноградные растения от неблагоприятных условий окружающей среды, в частности, от обледенения и низких температур.

В виноградарстве различают два понятия: морозостойкость и зимостойкость. Первое — устойчивость виноградного растения к низким температурам воздуха. Зимостойкость — более широкое понятие. Оно предполагает способность винограда противостоять всему комплексу неблагоприятных зимних условий: большим морозам, резким перепадам температуры, обледенению, зимнему и весеннему иссушению лозы и многолетней древесины.

Зимостойкость виноградных кустов зависит от условий выращивания. На степень устойчивости винограда к низким температурам влияет возраст насаждений. Молодые кусты более чувствительны к морозам, чем плодоносящие. Очень старые, ослабленные кусты обладают пониженной морозостойкостью по сравнению с мощными плодоносящими. Кусты, поврежденные грибными болезнями и вредителями, а также выращиваемые в условиях засухи и при низкой агротехнике, заметно теряют зимостойкость.

С целью повышения зимостойкости виноградного растения применяют целый ряд агротехнических приемов:

— глубокая предпосадочная обработка почвы (сплошной плантаж, глубокие посадочные ямы), которая способствует развитию корневой системы в глубину; глубокая посадка винограда, если позволяет плодородный слой, в случае, если мощность пласта малая, а подпочвенный слой состоит из камня (такое встречается нередко) и глубокая посадка невозможна, здесь приходится во время сухого укрытия вокруг штамба насыпать земляные холмики;

— правильное внесение удобрений — во второй половине вегетационного периода азотные удобрения исключаются, во избежание продолжительного роста побегов применяют фосфорные и калийные удобрения, а также золу растительных остатков;

— для предотвращения появления росяных корней в первые два-три года у кустов делать катаровку. Это способствует хорошему укоренению глубинных — пяточных корней;

— для лучшего сохранения глазков и молодой древесины одно- и двухлетние кусты на зиму укрывать;

— избегать слишком обильных поливов. Это может вызвать затяжной рост побегов и как следствие плохое вызревание лозы. Последний полив летом проводить не позднее 10 августа;

— в октябре-ноябре, перед укрытием кустов на зиму, провести влагоза-рядковый полив, если в этом есть необходимость (сухая осень, растрескан-ная сухая почва);

— строго нормировать урожай, сообразуясь с площадью питания, удалять лишние побеги и соцветия, не допускать ослабления кустов урожаем;

— добиваться хорошего вызревания лозы. Для этого с 1 по 10 августа прищипывают точки роста, по мере появления пасынков удаляют их, оставляя 1 -2 листа. Через 2 недели у пасынков, появившихся на концах побегов, прищипывают точку роста;

— выборочно убирать урожай поздних сортов, не оставлять его весь до заморозков в надежде на его дозревание на кустах;

— кусты без урожая не удобрять. При буйном росте ограничить поливы;

— не спешить с укрытием кустов на зиму, необходимо дать возможность лозе закалиться, то есть укрывать после первых заморозков.

Все перечисленные меры способствуют хорошему вызреванию и закалке лозы.

Для предохранения корневой системы кустов от вымерзания в северных районах виноградарства их прививают на морозостойких подвоях.

Основным способом защиты надземной части кустов от зимних морозов является ее укрытие на зиму.

В зависимости от климатических и почвенных условий района, где выращивается виноград, применяют различные способы укрытия винограда.

Укрытие землей — самый простой способ защиты. Но самое главное — что укрывать приходится в конце октября — начале ноября. После первых заморозков в южных и центральных районах Украины наступает часто теплая погода с дождями, вплоть до конца декабря.

У укрытых в это время кустов вымокают, выпревают и гибнут глазки. Кроме того, укрывается плохо вызревшая лоза, не используется резерв времени с температурами 6+10°С в течение 1,5-2 месяцев для вызревания и закалки лозы перед сильными морозами.

Недостатком такого укрытия является большая трудоемкость, зачастую не хватает земли в междурядьях для укрытия, при укрытии осенью и при раскрытии весной много лозы травмируется, виноградные кусты повреждают мыши, не исключается заболевание некрозом.

Техника укрытия. Обрезанные кусты увязывают в фашины на две стороны.

Фашины пришпиливают к земле скобами или прижимают каким-либо грузом, предварительно обработав лозу и древесину железным купоросом (400 г на 10 л воды) или побелив известью (2 кг извести + 300 г медного купороса на 10 л воды) метелкой. Присыпают умеренно влажной землей. Сухой почвой присыпать нельзя, так как через такое укрытие легко проникает мороз.

Укрытие землей.

Очень влажной также не укрывают — могут выпреть глазки. Для комплексноустойчивых сортов винограда достаточен слой земли 10-15 см. Для неустойчивых -25-30 см, а в северных регионах насыпают 50-60 см земли над уложенными лозами. В этих же регионах применяют многослойное укрытие. Сначала куст укрывают землей слоем 15-20 см, затем поверх земли насыпают слой опавшей листвы (10-15 см) и снова засыпают землей.

Для того чтобы влага через насыпной вал не проникала к лозе, сверху накрывают старым шифером, щитами, натягивают полиэтиленовую пленку. Для укрытия рядовых посадок землю берут из середины междурядия, а для отдельно растущих кустов — на расстоянии не меньше 80-100 см от штамба. Это делается для того, чтобы не оголять корневую систему.

Сухое укрытие — это такое, где для защиты виноградных растений земля не применяется, а используются различные подручные средства: сбитые из досок короба, щиты, старый шифер, желоба, рубероид, толь, полиэтиленовая пленка и др. Различных вариантов такого укрытия существует множество. В зависимости от возможностей и фантазии виноградаря можно применять следующие способы:

— укрытие щитами выглядит так. Копается траншея глубиной 15-20 см и шириной 40-50 см, в которую укладываются фашины и пришпиливаются скосами, сверху траншея накрывается щитами, щели засыпаются землей, чтобы не было сквозняков;

— укрытие коробами. Из старых досок сбиваются короба П-образной или треугольной формы. Увязанные в фашины кусты пришпиливаются к земле, сверху засыпаются обработанной от грызунов опавшей листвой, ботвой или лапником, а сверху ставится короб, нижние края и торцы которого присыпаются землей;

Укрытие коробами.

— вместо коробов можно использовать толь или рубероид, края которых также присыпают землей или прижимают любыми тяжелыми предметами (кирпич, отрезки труб и т.д.), можно использовать старый шифер;

— в некоторых районах для укрытия кустов применяют камышовые или соломенные маты;

— укрытие пленкой. Преимущества такого укрытия налицо; затрачивается меньше труда и средств (пленка служит несколько лет), не травмируется лоза.

Можно использовать несколько вариантов укрытия пленкой: а) фашины укладывают в канавки и пришпиливают, сверху вместо щитов натягивают пленку и присыпают края землей; б) вдоль ряда насыпают земляные валики высотой 20 см, между ними укладывают фашины и натягивают пленку, края которой укрепляют тяжелыми предметами или землей;

в) применяются проволочные дужки. После укладки фашин над последними ставятся дуги, поверх которых натягивается пленка, края которой также необходимо присыпать землей.

Но такое укрытие имеет свои отрицательные стороны. Если кусты закрыть рано, а на улице положительные температуры, то может создаться парниковый эффект, вследствие чего глазки выпревают. Во избежание этого на своем винограднике торцы не закрываю, что способствует проветриванию кустов, лозы закаляются, а не-вызревшие дозревают. Учитывая то, что на моем винограднике растут только комплексноустойчивые сорта, (виноградник находится на приусадебном участке), торцы укрываю в большие морозы — свыше -15°С. Если виноградник находится на дачном участке, то такой способ укрытия имеет определенные неудобства. Не всегда имеется возможность поехать на дачу и полностью укрыть.

Защита виноградника от возвратных весенних заморозков. Для этих целей используют различные приемы: укрытие кустов различными материалами (пленка, картон, рубероид и др.); дымление, полив, поднятие лозы, продувание вентиляторами и др.

Кусты прикрывают полиэтиленовой пленкой через верхнюю проволоку, которая свисает по обе стороны шпалеры до самой земли. Под таким укрытием молодые зеленые побеги не подмерзают при -3-4°С. Можно разместить под пленкой керосиновую лампу или подвести электрическую. Внизу под кустом можно проложить отрезок металлической трубы диаметром 15-20 см и направить в нее пламя от паяльной лампы.

Для дымления заранее заготавливают горящие материалы: обрезанные ветки сада, виноградную лозу, стружку, опавшую листву и другие. Кучи для дымления располагают на территории виноградника таким образом, чтобы при любом направлении ветра дым обволакивал весь виноградник.

Дымовые кучи устраивают следующим образом: внутри кучи должны быть сухие листья, стружка или солома для быстрого разжигания, сверху кладут слой влажных листьев, ботвы, свежей травы для дымления. Зажигают кучи при снижении температуры до 0°С, прекращают дымление после повышения температуры. Такой способ повышает температуру воздуха на 1-2°С.

Опрыскивание водой предохраняет все части растения при температуре не ниже -2-3°С. При поливе образуется корка льда, которая защищает от мороза. Многие источники по виноградарству рекомендуют орошать виноградник от начала и до конца заморозка. Исходя из собственного опыта, считаю такую рекомендацию ошибочной. Приведу пример. В 2000 году возвратные весенние заморозки были до -4°С. Накануне с вечера я из шланга облил весь свой участок, виноградник, сад и огород (кроны и почву) водой, наутро не было ни одного побега, поврежденного морозом, хотя последние отросли до 25 см и выбросили соцветия. Урожай сохранился полностью. В то же время мой сосед всю ночь заливал виноградник водой, в результате чего молодые побеги погибли и он остался без основного урожая.

Поднятие лоз на шпалеры в вертикальное положение также помогает предохранить виноград от заморозков. Исследования показали, что температура воздуха у почвы на 2-3°С ниже, чем на высоте 130-160 см. Этот прием дает результаты на равнинной местности, а в низинах он неэффективен, так как в этих местах масса холодного воздуха достигает значительной высоты. Чтобы поднять лозы в вертикальное положение, их приходится освобождать от горизонтальной подвязки, а после угрозы заморозков возвращать в обратное положение, при этом обламывается какая-то часть зеленых побегов, соответственно теряется часть урожая.