Инкубатор своими руками

Самодельные инкубаторы по конструкции можно разбить на три группы: простые, полуавтоматические и автоматические. В простых инкубаторах в качестве нагревателей в основном используют электролампы, спирали от электроутюгов или плиток, последовательно подключенные по несколько штук. Необходимый температурный режим в них поддерживают за счет изменения сечения вентиляционных отверстий. При колебаниях напряжения в электросети или изменениях температуры окружающего воздуха падает или поднимается и температура внутри аппарата. Поэтому инкубаторы этих конструкций требуют постоянного присмотра.

В полуавтоматических конструкциях тепловой режим поддерживается автоматически, а поворот яиц проводят вручную через 2—3 ч. В автоматических же аппаратах и то и другое происходит без вашего вмешательства.

Во всех системах режим влажности поддерживают изменением площади испарения воды из ванночек и сечения вентиляционных отверстий. Автоматизировать этот процесс нецелесообразно, поскольку за всю инкубацию влажность изменяется только трижды.

При изготовлении камеры (шкафа) инкубатора надо обратить внимание на следующее. Толщина стенок должна быть 30—40 мм с утеплителем. С наружной стороны каркас облицовывают фанерой, либо каким-нибудь декоративным материалом. Стенки с внутренней стороны лучше сделать из пластика — гигиеничнее. Внутри шкафа должно быть как можно меньше укромных мест, где могли бы скопиться пух и скорлупа, поэтому все приборы и механизмы, кроме необходимых, лучше вынести наружу, а оставленные внутри должны легко выниматься или разбираться. В инкубаторах с одним лотком делают съемную крышку, в центре которой предусматривают съемный люк 150×150 мм и одно или два смотровых окна с двойными стеклами. Через люк удобно поворачивать яйца, вынимать цыплят и крупные части скорлупы. Чтобы в ванночки можно было доливать воду, необходимо сделать закрывающийся люк и внизу.

В инкубаторах с несколькими лотками для доступа к ним лучше сделать переднюю стенку открывающейся. В нижней части шкафа желательно оставить свободное место высотой 200 мм. На случай отключения электроэнергии сюда кладут боком канистру с горячей водой. Между лотками и стенками инкубатора оставляют пространство 60—70 мм для лучшей циркуляции воздуха. Неприемлемы лотки, в которых яйца можно поворачивать в ту или другую сторону лишь на 90°.

Выбирая способ поворота при инкубации гусиных и утиных яиц стоит учесть, что их лучше укладывать в лотки горизонтально. И тогда поворачивать удобнее перекатыванием. Если же поворот выбран путем наклона лотков на 90°, со 2-го по 15-й день два раза в сутки поворачивают яйца и на 180°.

Лотки с ручным поворотом, а также выводные делают из сетки с ячейками 5X5 мм, бортиками высотой 70 мм с такой же или более крупной ячейкой. Инкубационные лотки для лучшей вентиляции делают так: на деревянной раме на расстоянии 25—30 мм укрепляют прутки из проволоки диаметром 5—6 мм. При этом яйца укладывают вдоль прутков. Вместо них хорошо поставить деревянные круглые валики диаметром 10—15 мм, которые свободно вращаются вокруг своей оси. По валикам снизу проводят рукой, и они вращаются, поворачивая яйца.

Как уже сообщалось, под яйцами можно протаскивать ткань, которая их станет вращать.

Для облегчения поворота укладывают в лоток и сепаратор, свободно перемещающийся в ту или другую сторону в общей сложности на 75—80 мм. Прутки в этом случае располагают вдоль движения сепаратора на расстоянии попарно, между прутками 25 мм, а между парами — 50 мм. Яйца поперек каждой пары прутков кладут боком. Сепараторы также можно укладывать в сетчатые лотки. Что они, из себя представляют? Это рамка с натянутой поперек движения проволокой диаметром 1—2 мм на расстоянии 50 мм.

Чтобы не открывать инкубатор для поворота яиц, от сепаратора выводят тягу через боковую стенку шкафа. Ею и перемещают сепаратор, тем самым перекатывая яйца с одного бока на другой на 180°.

Если поворот яиц хотят автоматизировать, необходимо механизировать движение сепараторов в лотках или наклон самих лотков с определенной частотой включения — 12— 24 раза в сутки.

Предусматривают реле времени. Сепаратор в лотке должен двигаться по направляющим, и некоторые используют для этого боковые стенки лотка, но при этом сепараторы нередко заклинивает. А ведь можно, например, по центральной оси сепаратора закрепить металлический стержень диаметром 5—6 мм, который выступает в ту и другую сторону приблизительно на 100 мм.

Под эти концы в лотке делают прорези-пазы, которые служат направляющими. Устраивают и по-другому. В раме сепаратора предусматривают продольные бруски такой же ширины, как и на раме лотка. Они движутся по брускам лотка, а чтобы сепаратор не соскакивал с него, на один из задних брусков сепаратора с обеих сторон в начале и конце укрепляют металлические пластинки, которые и фиксируют положение сепаратора.

Для передачи движения от привода механизма поворота на сепараторы устанавливают вертикальную штангу, вращающуюся под определенным углом. Напротив каждого лотка на штанге укрепляют скобы. Они входят в пазы упоров на направляющих брусках сепараторов. Вертикальную штангу укрепляют у задней стенки шкафа, и лотки свободно вставляются и вынимаются, только нужно, чтобы скоба попала в паз упора. Привод лучше устанавливать на верхней крышке шкафа, чтобы в случае необходимости можно было подобраться к механизму.

Для поворота штанги на определенный угол в некоторых конструкциях применяют реверсивный электродвигатель с редуктором. Однако в этом случае нужно проследить, чтобы концевые выключатели работали четко, иначе перегорит электродвигатель. Поворачивать штангу можно и кривошипно-шатунным механизмом с редуктором и электродвигателем. Тут, если не будет срабатывать концевой выключатель, мотор не выйдет из строя и дело кончится лишь тем, что сепаратор вернется в исходное положение. Для привода кривошипно-шатунного механизма, кроме того, можно использовать рычажный механизм с храповым колесом (привод от стеклоочистителя легковых автомашин) или электромагнит с храповым колесом.

Рассмотрим конструкцию с отдельным приводом к каждому лотку. Для этого их изготавливают с вращающимися валиками диаметром 10—15 мм на расстоянии 25—30 мм. На крайний валик ставят электропривод (электродвигатель 2 об/мин, а при непрерывном повороте уменьшают количество оборотов до 0,5 в мин. Через валики попарно продевают бельевую резинку с небольшим натяжением и сшивают. Количество пар валиков должно быть нечетным. При включении электродвигателя все валики начинают вращаться, а вместе с ними и лежащие на них яйца.

Непрерывный поворот устраивают и по-иному. Под яйцами, уложенными в ячейки, протаскивают ткань (важно только, чтобы она не съезжала). Непрерывный поворот станет включаться периодически, если его сблокировать с терморегулятором, и когда будет отключаться нагреватель, включаться поворот. Таким образом, механизм поворота работает приблизительно 10ч в сутки. Реле времени можно сделать из будильника, электронных часов, механизма от будильника с электроприводом от моторчика 2 об/мин (СД-2 или 2СМ2У 42-П-220) или переделать купленное в магазине бытовое реле времени ВС-41.

Конструкцию реле времени, для которой он применил электромеханические часы «Маяк» на батарейке, удобные тем, что их не нужно ежесуточно заводить. К механизму и стрелкам подведен ток. На уровне цифры 2 на циферблате часов установлен контакт в виде флажка, свободно качающегося на оси. Флажок висит вертикально под действием силы тяжести (похожий можно видеть на шахматных часах). Минутная стрелка каждый час подходит к этому флажку и замыкает цепь питания реле. Для лучшего замыкания на нижний конец флажка напаяна капля припоя. Полезно также посеребрить кончик стрелки, флажок с обеих сторон и ось, на которой он качается.

Побыв в соприкосновении 20—25 сек, стрелка сходит с флажка. Длительность контактирования стрелки с флажком должна быть минимум в два раза меньше, чем длительность одного цикла работы механизма поворота яиц. Если это условие не будет соблюдено, то механизм поворота возвратит яйца в исходное положение. Предлагает изготовить реле времени из электронных часов.

На изолированном циферблате через каждые три часа наклеить контактные пластинки из фольги. Выводы от каждой второй пластинки объединить в общий вывод для включения в цепь питания одного из двух электромагнитных реле. Остальные контактные пластины включить в цепь питания другого реле. Вторым контактом служит пружинный ползунок, припаянный к часовой стрелке. Таким образом, достигается периодичность включения электромагнитных реле — то одного, то другого.

Теперь поговорим об электронагревателях. Для обогрева лучше всего использовать электролампы, подключенные попарно последовательно. Подходят и открытые спирали, потому что при отключении они не повышают температуру в инкубаторе, а при включении моментально нагреваются, так что большого перепада температуры не бывает, чего не скажешь о трубчатых электронагревателях (ТЭН) или других закрытых.

Самодельные инкубаторы изготовляют с верхним или нижним нагревом при естественной вентиляции; с нижним нагревом и принудительной вентиляцией; с камерой подогрева воздуха и дальнейшей подачей его на лотки; с нагревателями, установленными вокруг мешалки воздуха или вентилятора; с нагревателями по всему объему инкубатора и мешалкой воздуха или вентилятором; с обогреваемой водяной рубашкой шкафа; обогреваемым водяным бачком, поставленным вверху или внизу.

Очень важно продумать обогрев яиц на случай отключения электроэнергии. Домашние мастера выходят из положения по-разному. Например, переключают инкубатор на автономное питание 220 В от генератора с бензиновым мотором. Устраивают также автоматическое переключение на напряжение 12 В от аккумулятора автомобиля, но тогда для экономии его энергии поворот яиц проводят вручную. Лампочки на этот случай подсоединяют попарно последовательно, и часть их включается постоянно, а часть — через терморегулятор. Постоянно включенные лампочки при длительном горении не должны поднимать температуру выше 35°. В иных конструкциях переключают инкубаторы на питание от автомобильного аккумулятора, который периодически подзаряжается от автогенератора с бензиновым мотором. Если яйца обогревают водяной рубашкой вокруг инкубатора, то используют портативную газовую плитку или керосинку.

В конструкциях с обогреваемыми водяными бачками предусматривают замену остывшей воды более горячей. Устанавливают также дополнительные емкости с горячей водой. В качестве аккумуляторов тепла использую обычные красные кирпичи или ванны с парафином.

Несколько слов о мешалке воздуха. Чем она отличается от вентилятора? Крыльчатка мешалки (диаметр около 300 м) с прямыми лопастями. Плоскость их параллельна центральной оси вращения крыльчатки, то есть поперек движения. Центральной частью она засасывает воздух и разбрасывает его в разные стороны, поэтому он перемешивается в инкубаторе равномерно, в то время как у вентиляторов направленный поток воздуха, и. если он обращен к лотку с яйцами, то близлежащие сильно высушиваются. Причем если вентиляторы делают 1400 об/мин, то для мешалки достаточно 700 об/мин.

Как проверить и отладить перемешивание воздуха в инкубаторе? На всех лотках по углам и в середине подвешивают нитки длиной около 5 см, закрывают дверцу и включают мешалку или вентилятор. По отклонениям ниток можно судить о равномерности перемешивания воздуха. Отклонение должно быть в пределах 15—45° от вертикали. Если оно гораздо большее, то в этих местах ставят отражатели, что уменьшает скорость движения воздуха. Можно также снять с крыльчатки одну или две лопасти.

Какого температурного режима придерживаться? Под наседкой бывает до 40—41° . На верхнем уровне яиц от 37,5° (по краям) до 39° (в центре), на нижнем уровне соответственно от 35,5° до 36°. Курица поворачивает яйца почти через каждые 30 мин, перемещая их от центра к краям и обратно, и они равномерно нагреваются. Вот почему и в самодельных инкубаторах разных систем, конструкции которых публикуются в разных изданиях, как верно подметили читатели, температура воздуха на уровне лотка с яйцами не одинакова. Она зависит от выбранного способа обогрева: сверху, снизу или равносторонне (принудительной циркуляцией).

С первых дней инкубации внутри яйца холоднее, чем в окружающем воздухе. К 11-му дню температуры сравниваются, а к концу инкубации, наоборот, внутри яйца теплее на 2—3°. Температуру воздуха в инкубаторе измеряют медицинскими термометрами, которые надо предварительно проверить на точность показания. Для проверки берут несколько термометров, связывают и опускают в теплую воду. После этого на градуснике с отклонениями (они бывают до ±0,3°) делают наклейки с указанием отклонений. Далее их раскладывают по лоткам — по четырем углам и в середине. Внутри перед смотровым окном подвешивают психрометр. После того как инкубатор включен, автоматика вошла в нормальный ритм и температура на сухом термометре психрометра установилась 37,5°, проверяют показания на медицинских термометрах. Они должны быть по всем точкам в пределах 37,5— 37,9°. Это нормальные отклонения. Если они больше, то в холодных зонах увеличивают или в случае перегрева уменьшают мощность ламп либо передвигают их.

В инкубаторах с верхним обогревом температура воздуха на верхнем уровне яиц бывает с 1-го по 5-й день — 39,5 — 40°; с 5-го по 19-й день (до наклева) — 39°; с 19-го дня до конца вывода — 37 — 37,5°.

Если инкубатор периодически догружают небольшими партиями яиц или яйцами птицы других видов, то температура в шкафу должна быть постоянной — в пределах 37,5—37,8°. Однако при такой комбинации загрузки аппарата процент вывода бывает немного ниже. При комбинированной загрузке лучше устроить отдельную выводную камеру (без механизма поворота), чтобы переносить туда яйца только на вывод молодняка. Необходимо это потому, что во время вывода выделяется много пуха, который осаждается на яйцах с более поздними сроками вывода и обволакивает скорлупу, отчего происходит перегрев. Если инкубируют лишь яйца водоплавающей птицы, то температуру воздуха в шкафу поддерживают с 1-го по 8-й день на уровне 38—38,5°; с 8-го дня до наклева 37,5—37,8°; во время вывода — 37—37,5°.

Важно тщательно следить и за влажностью. Первые 7 дней она должна быть 60—65 %, с 8-го дня до наклева — 45— 50 %, в период наклева и вывода — 65—70 %. При комбинированной загрузке яиц ее можно поддерживать на одном уровне — 50—55 %.

Повышенная влажность в первые дни инкубации не дает испаряться влаге из яйца, а пониженная во второй период инкубации, наоборот, необходима, чтобы испарилась лишняя вода из яйца и зародыш лучше подготовился к вылуплению.

Для поддержания требуемой влажности в инкубаторе необходимо подобрать определенное количество ванночек-кюветок с водой. Чем больше площадь испарения воды, тем выше влажность, и наоборот. Но она зависит и от интенсивности загрузки инкубатора и вентиляции. За этим надо следить. Для увеличения влажности в ванночках устанавливают согнутые из проволоки П-образные рамки, на которые набрасывают марлю в два слоя и концы ее опускают в воду. Для уменьшения влажности часть ванночек закрывают стеклом или убирают совсем.

Влажность определяют с помощью психрометра по таблице в процентах.

Во время инкубации яиц необходимо, чтобы в шкаф регулярно поступал свежий воздух, поскольку зародыш с каждым днем все больше потребляет кислорода. Особенно усиленный воздухообмен важен в последние дни инкубации. При естественной вентиляции количество отверстий (или их общая площадь) должно быть больше, чем в случае принудительной вентиляции.

Скажем, в инкубаторе с естественной вентиляцией на 90 яиц делают 16 приточных отверстий диаметром 25 мм общей площадью 78 см2 и столько же вытяжных отверстий диаметром 20 мм общей площадью 50 см2. Другой пример. В инкубаторе с принудительной вентиляцией на 270 яиц по 5 приточных отверстий диаметром 18 мм (12,5 см2) и вытяжных (25 см2). В инкубаторе на 350 яиц 2 приточных по 30 мм (14 см2) и 5 вытяжных по 20 мм (16 см2). При полной загрузке в первые 7 дней отверстия открывают на одну четверть, затем, до наклева,— наполовину и во время вывода — полностью.

Необходимо предусмотреть и периодическое охлаждение для удаления излишков тепла из яиц. Его проводят начиная с 11-го дня по 10—15 мин ежедневно. Если инкубатор загружен полностью, то с 15-го дня охлаждают 2 раза в день по 10—15 мин.

Инкубируя яйца уток, гусей, цесарок и мускусных уток, с 15-го дня перед охлаждением яйца опрыскивают водой комнатной температуры из пульверизатора с обеих сторон. С 20-го дня делают это два раза в сутки до момента наклева.

Одна из причин неудач в инкубации — низкое качество яиц. Вот почему надо стараться закладывать в инкубатор свежие яйца — до 7 дней.

Как узнать, в чем причины плохого вывода? Надо иметь в виду, что перегрев яиц в первые 5 дней приводит к появлению большого количества кровяных колец, преждевременному выводу. У цыплят бывают уродства головы, глаз, челюстей и т. п. Перегрев во вторую половину инкубации узнают по раннему мелкозернистому наклеву с кровью в этих местах. Молодняк выводится мелкий, с плохо зарубцованной пуповиной, внутри скорлупы иногда обнаруживается кровь.

При недогреве на протяжении всей инкубации вывод бывает запоздалый, растянутый, молодняк плохо стоит на ногах. При просвечивании на 21-й день видна характерная извилистая граница. В яйцах находят живых, не сделавших проклева птенцов.

При избыточной влажности в инкубаторе вывод также запоздалый, растянутый, а в скорлупе остается много жидкости. Часто она закрывает место проклева, подсыхает, становится липкой, и птенец погибает в яйце. От недостаточной влажности, как и от перегрева, масса яйца сильно усыхает, и эмбрион прилипает к скорлупе. Вывод бывает раньше времени. Подскорлупные пленки, как и цыплята, оказываются сухими. Недостаточный воздухообмен можно определить по проклеву в остром конце и неправильному положению. Если мало поворачивали яйца, эмбрион прилипает к скорлупне.

Инкубатор — великое дело в хозяйстве. С ним всегда можно получить молодняк, но не только это. Его можно приспособить под камеры для обработки пчел от варроатоза (температура +47°), для сушки овощей, зелени, фруктов, грибов (температура +50—70°). Для этого электролампы заменяют более мощными и контактный термометр устанавливают на необходимую температуру. Вентиляционные отверстия в этом случае открываются полностью.